結束了匆匆的大不里士之行，我就坐飛機來到了伊朗東北部城市馬什哈德（Mashhad）。我乘坐的是伊朗ATA航空的5215次飛機，飛機是美國以前生產的麥道80。總是有人說伊朗的飛機不安全，因爲國際禁運導致飛機年久失修之類，但是看到伊朗人都不怎麼擔心，我也就放心了。由於美國的金融封鎖，在國外提前購買伊朗的機票並不是一件很容易的事情，因爲只有伊朗的代理商纔能買到票。所以要麼到伊朗以後再買，要麼聯繫伊朗的旅行社，把錢轉賬到他們在海外的賬戶去。我選擇的是後者，在轉賬的時候，他們叮囑我千萬不要在轉賬的「附言」中提到任何與「伊朗」有關的字眼。

馬什哈德是整個伊朗最有宗教氣氛的城市，這個城市的中心是伊瑪目禮薩（Imam Reza）的陵墓，每年從全世界有數百萬人來此朝聖，是什葉派穆斯林最重要的朝聖地。伊斯蘭教有兩大主要教派，分別是遜尼派（Sunni）和什葉派（Shia），兩派下還有衆多分支，最重要的是沙特阿拉伯的瓦哈比教派（Wahhabi）和伊朗的十二伊瑪目教派（Twelver）。穆斯林世界中，遜尼派佔絕對多數，帶頭老大是沙特阿拉伯，什葉派是少數，但是在伊朗、阿塞拜疆、伊拉克、巴林等國佔多數，帶頭老大是伊朗。區分兩者最簡單的方法是，什葉派除了崇拜真主安拉以外，還崇拜伊瑪目（聖人）。遜尼派尤其是瓦哈比派嚴格禁止任何偶像崇拜，包括伊瑪目和聖墓。崇拜瓦哈比教派的沙特阿拉伯對此最是嚴守，就連不久前國外阿卜杜拉去世的時候，都禁止哀悼日，相反週邊其他國家倒是可以哀悼。

無論是對哪一派穆斯林來說，伊斯蘭教第一大聖地無疑是麥加禁寺，全世界所有的清真寺都要面朝麥加禁寺建造。去麥加朝聖甚至別列爲穆斯林「五功」之一，任何有能力的穆斯林都應該去麥加朝聖一次。所以像沙特阿拉伯這麼不歡迎外國人的國家，每年還都有幾千萬穆斯林去朝聖。對於什葉派信徒，去伊瑪目的陵墓朝聖也是一大功德。伊瑪目陵墓最大的朝聖地就是伊朗馬什哈德，這裏埋葬了第八伊瑪目阿里·禮薩。阿里·禮薩也是惟一埋葬在伊朗的一位伊瑪目，其餘的伊瑪目都髒於麥地那或伊拉克。由於沙特阿拉伯不崇拜伊瑪目，而伊拉克又政局不穩，伊瑪目陵缺乏保護，因此馬什哈德就成了什葉派最重要的朝聖地。和麥加禁止非穆斯林進入不同，馬什哈德的伊瑪目陵也歡迎外國非信徒前來參觀，而且還專門有會講英語的導遊帶領。

我在馬什哈德停留了兩天，去了參觀了兩次伊瑪目陵。第一天中午在伊瑪目陵附近喫午飯時，由於不會波斯語，面對菜單久久不能決定，這時候有一個會講英語的人主動來幫忙。他操一口純正的英國口音，同時也懂得波斯語，主動讓我來和他一起喫飯聊天。和其他伊朗人見到東亞人就大驚小怪不同，他明顯是見過世面的。原來他是伊朗人，但是已經移民英國多年，目前經商，最近來伊朗拓展生意。在他旁邊的還有他的妻子，穿着純黑的全身罩袍（波斯語：چادر, chador），只露出臉來。她的妻子是匈牙利人，但是歸依了伊斯蘭教，而且成爲了一個非常虔誠的穆斯林。這次他專門帶着他的妻子來馬什哈德朝聖，她的妻子爲此十分感動，認爲這是她有生以來收到的最好的禮物。喫過飯以後，他提出帶我去參觀伊瑪目陵，我欣然接受了。但是他說要等一下他的妻子，因爲女人在進入伊瑪目陵之前要先洗淨身上的污穢，儘管他們上午已經去過一遍伊瑪目陵了，事實上幾天以內他們已經去過五六遍了。經過了詳細的安檢，我們進入了伊瑪目陵中，他告訴我說詳細的安檢是因爲怕恐怖份子襲擊。我大惑不解，難道恐怖份子還襲擊清真寺。他說沒錯，遜尼派穆斯林中有一撥人叫做「瓦哈比教派」，大多有沙特阿拉伯王室的支持，瓦哈比教派不僅會製造恐怖襲擊，還是會破壞清真寺，譬如「伊斯蘭國」在伊拉克的許多清真寺中製造了爆炸。

伊瑪目陵真的是宏偉壯觀，幾乎是全世界規模最大，裝飾最華麗的清真寺集羣。一進入伊瑪目陵，我就被眼前壯觀的景象所震撼了，整個地面又精雕細琢的大理石鋪成，鋪着一塊塊手工編織的名貴波斯地毯，成百上千的穆斯林跪在地上虔誠地禱告。建築上鋪滿了金光閃閃的金箔和水晶，以及精緻的書法和馬賽克藝術，目光所及之處，處處都是富麗堂皇。可這還是在陵墓的露天部分。在重要的宗教節日，這裏會聚集幾十萬人朝聖，那景象堪比朝鮮「阿里郎」團體操。

走了一會看見一個華麗的建築，分男女兩側，原來是廁所，就連廁所都修建得壯觀豪華。凡是有清真寺之處，必有廁所和盥洗室，因爲穆斯林在禱告之前，必須洗淨身上污穢。知道這個祕訣之後，後來在世界各地有穆斯林的國家旅遊再也沒有遇到過內急而尋不到廁所的情況了。穿過了不知道幾道門以後，終於到了陵墓的中央，也就是伊瑪目禮薩的靈柩存放之處。以前在網上看到說這裏是不讓非穆斯林進入的，但是由於有人帶着，我也就混了進去。這裏要脫鞋進入，男女分開，女人必須穿罩袍，小孩可以跟着媽媽。

進入以後，我再次被眼前的華麗景象所震撼到了。整個屋內除了地面，四處都是金光閃閃的鏡子，房頂中央還有巨大的吊燈，映得四處盡是金碧輝煌。雖然不知道是否允許拍照，我還是拍了幾張，可惜相比親眼所見照片簡直黯然失色，只恨手機無法把這樣的景象捕捉下來。繼續前進，終於走到了人羣匯集之處，只見一個裝飾華麗的欄杆，攔着向前湧去人羣，欄杆後面就是伊瑪目禮薩的靈柩所在了。欄杆前的人羣竭盡所能接近伊瑪目的棺材，甚至有人順着欄杆爬了上去，下面的人不住地親吻欄杆，還能聽到對面女人的哭聲。因爲是男女分開的，所以棺材另一面是女人朝拜伊瑪目的地方。正當我還沉浸在眼前景象中時，身後的另一幕讓我更加難忘，只見四五個人哭喪着臉，擡着一具屍體衝向了欄杆前面的人羣。我問了帶我來的英國伊朗人這是怎麼回事，他說是因爲死者生前一直想來馬什哈德朝聖，可惜沒有如願，他的家人只好帶着他的屍體來看伊瑪目禮薩。本來我以爲來朝聖的都是伊朗人，可是突然有個人用英語和我打招呼，帶有濃厚的南亞口音，是一個巴基斯坦人。

正當我沉浸在眼前的景象中時，突然來了一個大鬍子，對我指指點點。我心想不會是混進來被抓到了吧，這下完了，他們會怎麼處置異教徒。還好有英國伊朗人帶着我，他向大鬍子解釋，於是我們一起到了一個小房間內。原來他是一個毛拉，也就是宗教神職人員，對我並沒有什麼惡意，也只是好奇而已。聊了幾句以後，他還送了我一小瓶伊斯蘭清真香水，塗在身上可以除去穢氣，從而更加接近真主。離開伊瑪目陵已經是傍晚時分了，我辭別了帶我來參觀的英國伊朗人，就準備回去了。剛剛走到伊瑪目陵門口，突然有人用中文跟我打招呼，我一驚看到的是一個伊朗人。他用流利的中文跟我說，他在中國廣州做生意，非常喜歡中國，他沒想到會有中國人來馬什哈德參觀伊瑪目陵。臨走前他還要我的微信，說等他回到中國加我。其實伊朗並不是沒有互聯網，而是微信這種不清真的社交工具和Facebook一樣都被封鎖了。

第二天閒來無事，我又去了一趟伊瑪目陵。因爲伊瑪目陵實在是太大了，一天都逛不完，而且裏面還有博物館，終於理解了爲什麼有人能來五六次。只不過由於沒有人帶領，我第二次進去的時候被安檢攔在了門外。等了一會兒，發有有好幾個和我一樣的外國人都被攔了下來，這時來了一個會講英語的解說員，原來是專門爲外國朝聖者準備的。我們被帶到了一個屋子裏面，觀看伊瑪目陵的宣傳片，每人還贈送了一帶小禮品，裏面有英文版的伊瑪目陵介紹、伊斯蘭教介紹等物品，還有一個專門揭露「異端邪說」之「瓦哈比」教派暴行的宣傳冊。按照伊朗官方的說法，遜尼派尤其是瓦哈比教派是伊斯蘭教的害羣之馬，所有伊斯蘭恐怖分子都是瓦哈比教派的信徒，譬如基地組織、塔利班，以及新興的伊斯蘭國。在他們背後，有一個信奉瓦哈比教派的老大，就是沙特阿拉伯王室。

馬什哈德不愧是伊朗宗教氣氛最濃厚的城市，這裏的人穿着都更加保守，尤其是街上女人百分之七八十都穿着全黑罩袍。伊朗雖然有法律規定女人上街必須帶頭巾，但是罩袍並不是必須的，除非是進清真寺。事實上我在後來瞭解到許多伊朗年輕女人連頭巾都不好好戴，只是應付一下宗教警察而已。